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## Waffen und deren Herstellung ⇒ Thema gestartet von: Wizard am 27. Januar 2008, 04:28:18

Titel: Bastelarbeit für Bogenschützen
Beitrag von: Wizard am 27. Januar 2008, 04:28:18

Moin Leute,
mangels Werkstatt / Labor nagel ich das mal hier an die Wand.
Bei dem herzustellenden Gerät handelt es sich um einen recht einfach herzustellenden, aber sehr nützlichen und einfach zu handhabenden Pfeilschaftschleifer. Mit ihm kann man vom Atlatl-Dart (etwa 15 bis 20 mm) bis zum Pfeil in 5/16 (etwa 7,9 mm) stufenlos alles schleifen.
Material:
2 x Multiplex 20 x 70 x 280 mm
1 x Klavierband 30 x 260 mm
10 x Blechschraube VA 3 x 30 mm (Halbrundkopf, Kreuzschlitz)
10 x Spaxschraube 3 x 15 mm (Senkkopf)
2 x Blechschraube VA 3 x 15 mm (Halbrundkopf, Schlitz)
2 x Trovidur 2 x 15 x 280 mm (ein thermoplastischer Kunststoff, ähnlich dem von Abflussrohren)
Div. Schleifleinenstreifen (40er, 100er und 220er) 50 x 280 mm
Holzlack
Werkzeug:
Raspel
Schraubendreher (Kreuzschlitz / Schlitz)
Pinsel
Bohrmaschine
Bohrer 2,5 mm
Lineal
Bleistift
Schleifpapier
Zusammenbau:
Siehe Fotos.
Handhabung:
Zunächst besorgt man sich das geeignete Rohmaterial, vorzugsweise schon fast passende Haselnussruten. Es gehen aber auch andere Schößlinge oder Spaltlinge, sofern sie als Pfeilschaftmaterial geeignet sind. Das Rohmaterial (sollte einiges länger sein als hinterher benötigt) wird zunächst geschält, grob gerichtet und mittels (Schnitz)Messer oder kleinem Hobel grob auf den gewünschten Durchmesser gebracht. Danach lässt man es je nach Witterung mehrere Tage oder Wochen zum durchtrocknen liegen.
Achtung! zumindest bei den Schößlingen vorher kennzeichnen, was später vorne ist. Vorne ist immer dort, wo vorher unten war. Also Richtung Wurzel.
Ist das Material trocken, geht es ans Schleifen. Hierzu zunächst die Stellschrauben auf das größte benötigte Maß einstellen. Dann den Rohschaft in einer Kombination aus Schub- / Zug- und Drehbewegung durch den Schaftschleifer (mit groben Schleifpapier) führen. Das macht man so lange, bis der Schaft komplett leicht durch den Schleifer gleitet. Anschließend mittels Stellschrauben den Durchlass verringern und den Vorgang wiederholen. Das Ganze so lange, bis die Schäfte gleichmäßig rund sind und fast das gewünschte Maß erreicht haben.
Die Stellschrauben immer nur in kleinen Schritten verstellen. Es ist erheblich leichter, mehrere Durchgänge zu machen, als zu versuchen zu viel mit einmal abzunehmen.
Wurden Schößlinge verwendet, so sollten sie nun "gerillt" werden (was nicht unbedingt sein muss, aber besser ist). Mit "gerillt" sind kleine Längsnuten gemeint, die gerade über die gesamte Länge des Schaftes laufen (3 oder 4, gleichmäßig angeordnet). Sinn dieser Nuten ist es, dafür zu sorgen, das der Schaft besser und länger gerade bleibt. Funktionieren tut es dadurch, das beim anschließenden Tempern (Härten) des Schaftes die Kanten der Nuten mehr Hitze abbekommen und so härter werden. (An einer Vorrichtung zum Rillen arbeite ich noch)
Verzichtet man auf das Rillen, kommt nun das Richten und Tempern. Hierzu wird zunächst der Pfeilschaft mittelt Wärmequelle (z.B. kleiner Spiritusbrenner) partiell (drehend) erwärmt (gut warm, das Holz kann sich dunkel verfärben, soll aber nicht anbrennen) und anschließend vorsichtig an der Stelle gerade gebogen (gerichtet). Man sollte nicht versuchen, einen Schaft in einem Rutsch zu begradigen. Besser Schrittweise, auch über mehrere Tage wenn es mehr als ein Schaft ist. Sind alle Schäfte gerade, lässt man sie einen Tag auskühlen und schaut noch mal nach, ob sie so bleiben wie sie sollen. Anschließend werden die Schäfte als Ganzes getempert. Langsam unter stetigem Drehen durch die Flamme ziehen. Die Schäfte können und sollen sich dabei leicht verfärben, aber nicht anbrennen. Hierbei auch darauf achten, das sie gerade sind und gegebenen Falls noch mal begradigen. Liegend auf ebener Unterlage auskühlen lassen.
Egal, ob aus Schößlingen oder Spaltlingen, jetzt geht es an den Feinschliff. Hierzu im Schleifer das Papier wechseln und in der gleichen Weise wie zuvor die Schäfte durcharbeiten. Ziel ist nicht nur eine möglichst feine und gleichmäßige Oberfläche, sondern auch ein möglichst genauen und gleichen Durchmesser. Im Idealfall sind hier nur ein paar Hundertstel oder Zehntel mm abzunehmen! Ist das erreicht, sind die Rohschäfte fertig. Wer es ganz genau nehmen will, fängt nun an, die Schäfte durchzumessen. Gemeint ist hier erst mal nicht die Länge, sondern die Spine (das Biegeverhalten) und das Gewicht. Wer es weniger genau nimmt, so wie ich, der verzichtet darauf ... erst mal.
Ich mache dann wie folgt weiter:
• Ablängen der Schäfte (Mittels Messer alle auf eine einheitliche, gewünschte Länge bringen. Bei uns 80 cm. Nicht vergessen die Markierung neu anzubringen, wenn sie abgesägt wird.)
• Ölen (Wir verwenden Danish Oil, aber es geht auch jedes andere, aushärtende Öl, das sich mit dem anschließenden Lack verträgt.)
• Nach ausreichender Trocknungszeit die Schäfte mit einer Schickt Klarlack versehen (wenn gewünscht vorher beizen). und nach gründlicher Trocknung den Lack matt schleifen.
Je nach dem, welche Spitzen und Nocks vorgesehen sind, erfolgt nun das Auswiegen der Pfeilschäfte. Selbige sollten alle ein einheitliches Gewicht haben. Hierzu wird jeweils ein Pfeilschaft mit der dazugehörigen Spitze (und Nock, wenn keine Selfnock) auf eine Briefwaage gelegt. Passt das Gewicht nicht, kann man noch was ändern (z.B. bei selbstgefertigten Spitzen eine andere nehmen, an der Spitze was abschleifen, Pfeilschaft um 1 bis 3 mm kürzen. Pfeilschaft überschleifen)
• Sollen Jagdspitzen drauf, einsägen des Schlitzes*, einsetzen der Spitze, Wickeln und die Wicklung mit Lack sichern. Oder Konus für gekaufte Spitzen anbringen.
• Für Scheibenspitzen (wir verwenden welche zum Aufschrauben) die Schaftspitze zwischen einem Brett und der Arbeitsplatte quetschen und gleichzeitig rollen. Es soll ein leichter Konus an die Schaftspitze gepresst werden. Die Pfeilspitze so weit wie möglich aufschrauben, etwas über einer Flamme erwärmen und noch mal fest ziehen. Durch das erwärmen werden kurz die Holzfasern weich und man bekommt die Spitze bis zum Anschlag geschraubt.
• Anbringen der Selfnock* oder wenn gewünscht Plastiknock.
*An einer Vorrichtung für bequemes und sicheres Sägen von Selfnock und Spitzenschlitz arbeite ich noch.
Damit sind die Pfeile erst mal soweit fertig. Fertig deshalb, weil ich sie vorher nicht gespint habe. Die Pfeile werden jetzt nämlich unbefiedert probegeschossen (oder dann, wenn man neue braucht). Unbefiedert zeigen sie "ihr wahres Gesicht". Pfeile die Gut bis sehr gut fliegen und ihr Ziel auf 5 bis 10 m treffen, passen zum Bogen und zum Schützen. Pfeile die das Nicht machen, passen dann halt zu einem anderen Bogen und / oder Schützen. Die Passenden Pfeile werden dann Endbehandelt. Das heißt, erneutes Wiegen, Cresting (wenn erwünscht) Befiederung, Wickeln, Lack, Mattschliff (Reihenfolge je nach dem was gewünscht ist). Eventuelle Ungenauigkeiten die beim Wiegen herausgekommen sind, kann man noch mal mit mehr oder wenige Lack und Wickelgarn geringfügig anpassen.
Übrigens, Pfeile aus Schößlingen oder Spaltlingen sind weniger Bruchanfällig als gekaufte, da selbige in der Regel gefräst sind und nicht der Maserung folgen.
MfG
Wizard
PS: Ein "Pfeilschaftzieher" erleichtert die Handhabung der Pfeilschäfte beim Schleifen erheblich. Besonders wenn man mehr als nur einen bastelt.
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